Уважаемые спецы! У кого-нибудь есть сервисная инструкция для RAS10JH2,только на русском,с техническим английским совсем плохо,да и с нетехническим тоже.
Нужно почистить фильтры и сбросить индикацию. Для сброса индикации нужно на выключенном с пульта управления кондиционере нажать кнопку горизонтальные жалюзи.
P.S: инструкцию по эксплуатации иногда нужно читать.
to Sysok не надо считать себя умней других,инструкцию я читал,так вот :через 200 часов она загорается и горит постоянно,а я спрашивал про моргания,кстати почитай дальше там написано
Уважаемый valve, не сочтите за труд,
пожалуйста, откликнитесь на призыв о помощи.
Дефект тик в тик, точно такой же.
Hitachi RAS 14 JH2 - светодиод на плате инвертора мигает 12 раз.
После установки с ПДУ кондиционера в режим охлаждения завращался вентилятор внутреннего блока,
через 3 минуты щелкнуло реле в наружке, застрекотал EEV, но компрессор и вентилятор не стартовали,
еще через 3 минуты замигал второй аварийный светодиод в наружке 12 раз.
По мануалу - Fan lock error (фанмотор заблокирован).
Диагностика вентилятора.
Эл. двигатель вентилятора DC BLDC , 5 проводов.
Питание:
+300V реле подало на вентилятор,
+15V - отсутствует.
Управление:
+1...+5v - отсутствует.
Обратная связь:
+5V без импульсов, даже если крыльчатку рукой крутнуть.
Понятное дело, откуда импульсам взяться, если питание логики драйвера отсутствует.
Ключи драйвера вентилятора не пробиты, крыльчатка легко вращается.
По +15V драйвер не пробит, около 39КОм.
Вывод: двигатель вентилятора внешнего блока исправен.
Импульсный блок питания, расположенный на плате управления внешнего блока исправен, дает +15V.
Это напряжение +15V подается на плату инвертора компрессора через 1 контакт разъема.
На плате инвертора, наверняка, через ключевой транзистор, берется питание на разъем FANMOTOR +15V.
Где теряется +15V для вентилятора - не удалось отследить.
Такое впечатление, что плата трехслойка, обрыв внутренней дорожки.
Визуально были обнаружены потеки воды, плата промыта спиртом.
Дефект сохранился.
Прозвонены все чип транзисторы и резисторы на плате инвертора - обрыв и замыкание отсутствует.
Заключение.
Неисправна плата инвертора - нет питания +15V на FANMOTOR.
Ярлык - 268B017643GV
Надпись на плате инвертора - RRZK2620.
Для завершения ремонта требуется замена платы инвертора 268B017643GV.
Правильно ли выполнена диагностика - ?
Где купить плату инвертора 268B017643GV - ?
Пилять, и ты так просто сдался ? при твоих возможностях это стыдно, наверняка как ты и мозгуешь обрыв между слоями из за окисла от воды, у мну такое было давно внимательность и кусок проводка всё решили, так что не валяй дурака кури схему и чини.
valve, большое спасибо за схему.
Теперь все понятно.
Перемычка CN3B(1) - CN24(5) подаст +15V на вентилятор.
Эту дорожку по плате выследить не удалось.
Я ее прозванивал - она оборвана, не пробита на корпус.
Опыт с МЕ повел по ложному пути.
Эта цепь во внутреннем блоке ME организована иначе.
В разрыв +15V стоит ключ с управлением от проца.
Я подумал, если 300V постоянно не присутствует на вентиляторе, то и 15V тоже коммутируется.
Это всё хорошо, но существовала более старая модель с притоком воздуха EX или EXR у неё плата инвертора внешне и по разъёмам такая же но с другой логикой переключения 4х ходового, чтобы поменять его положение она выдаёт короткий импульсный сигнал на смену полярности на катушку, по этому если тебе попадёт именно такая плата то JH кондиционер в любом режиме будет работать только на тепло или холод (уже не помню) и переделать будет сложно 8), названия на самой плате никак не привязаны к модели в которой они применяются у нужной платы есть маркировка с парт номером только на коробке, да и с этим китайцами можно любые сюрпризы ждать так что всегда нужно иметь запасные варианты.
valve, большое спасибо за подсказку.
Hitachi - бренд, достойный уважения.
Производитель не строит секретов от АСЦ, снабжает принципиальной схемой электронных плат с позиционным обозначением компонентов. Надеюсь, номиналы компонентов указаны в партлисте. В этом случае, есть повод для размышлений.
DAIKIN, ME, MHI, Panasonic - принципиальная схема засекречена, допускается ремонт на уровне замены плат.
FGL - актуальные модули и платы в секрете, показывают ту часть схемы, которая не выходит из строя.
PS.
При внимательном изучении схемы, обнаружено необычное включение BLDC эл. двигателя вентилятора.
CN24(4) контакт обычно соединен с минусом 300V.
В данном случае, в разрыв этой цепи включен токомерный резистор R107 (номинал около 10 Ом?), сигнал с которого поступает на проц через операционник.
Как это мудро!
Ни у кого из известных производителей такой цепочки нет!
Когда крыльчатка вентилятора заклинит от налипшего снега или встречного ветра, проц не будет перегревать силовые ключи драйвера, а помигает пользователю, почисть крыльчатку, поменяй подшипник.
Драйвер FANMOTOR (внутри вентилятора) очень надежный.
Угадал?
Пример.
Дело было осенью 2007г.
Тул. около 0С.
У FGL (модель не помню) обрыв обратной связи от вентилятора (BLDC) внешнего блока индицировался ошибкой вентилятора через 20 минут после включения кондиционера на холод.
Компрессор при этом не стартовал.
Внешний блок был установлен на кровле 27 этажа, был сильный встречный ветер, тыльная сторона кондиционера не была защищена стеной.
Вышли из строя оба вентилятора.
Я очень удивлялся, как оба вентилятора могли одновременно выйти из строя одинаково - пропали импульсы обратной связи, силовые ключи драйвера остались живыми у обоих вентиляторов.
Интересно, какую роль играет SERVICE SW1(NORMAL-COOL) - ?
Проц 69 выв. - FORCE COOLING.
Это принудительное вкл. компресора на холод?
Это же мечта любого сервисника - "ткнуть отверткой в контактор" компрессора для его диагностики.
Угадал?
Если это так, то платой инвертора от Hitachi удасться толкнуть (диагностировать клин) любго инверторного компрессора от мелкой бытовухи.
Молодец внимательный, да есть токовый датчик 0,24 Ома (10 слишком дофига для токового датчика)
чтобы уж наверняка не убить мотор пока его датчики холла будут мерить обороты 30 секунд после старта 8), насчёт SW1(NORMAL-COOL) ты прав, если нажать и удерживать эту кнопку одну секунду то наружный блок запуститься в режиме холод даже без внутреннего блока, кстати у старых хитачи на R22 тоже был такой переключатель только механический, если поставить в режим Cool то сразу после подачи питания он стартовал в режиме охлаждения, у меня даже где то до сих пор работает такой кривой комплект - наружка инвертор хитачи в режиме Cool внутрянка on/0ff кассета LG.
Насчёт толкнуть то действительно можно этой платой запустить любой близкий по мощности BLDC компрессор с оговоркой что его рабочее напряжение будет 220- 350v поскольку например ME и другие производители часто использует DC компрессоры с напряжением 30-180v то на них просто будет срабатывать защита по току и крутить их не получиться.
valve, огромное спасибо за ценную консультацию.
Каждое слово - золото!
"...старых хитачи на R22 тоже был такой переключатель только механический,
если поставить в режим Cool то сразу после подачи питания он стартовал в режиме охлаждения,
у меня даже где то до сих пор работает такой кривой комплект - наружка инвертор хитачи в режиме Cool внутрянка on/0ff кассета LG."
Осмелюсь предложить метод изменения "кривизны комплекта" с помощью подбора частоты системного кварца на плате управления внешнего блока.
Выше частота кварца - быстрее крутит компрессор.
Ниже частота кварца - медленнее крутит компрессор.
Как будет в реале - неизвестно.
Форумы 
Форумы
Темы
Поиск
Помощь
![Search](https://cn.shopotam.ru/taobao/<img src="/bitrix/images/forum/smile/m1906.gif" border="0" alt="Search" />?query=rrzk2620)
?query=rrzk2620