Мой знакомый столкнулся с проблемой выпадения конденсата внутри воздуховодов. В зимний период при неработающем кондиционере поднимающийся теплый воздух конденсировался на внутренней стороне воздуховодов (к стати хорошо теплоизолированных). Конденсат оттуда лил здорово, приходилось переодически пускать конд-р в режиме вентиляции для просушки. Чем это все закончилось не знаю, думаю, что намотали немеряно теплоизоляции. Так, что толщину теплоизоляции лучше бы рассчитать заранее и подойти к этому рассчету очень серьезно.
Уважаемый RACER, как южанин хочу обратить Ваше внимание на те проблемы с которыми Вы или Ваш заказчик столкнетесь при эксплуатации канальника на прямоток в летний период. Проблема первая - пыль. Обыкновенный сетчатый фильтр плохо держит уличную пыль, да и емкость у него никакая. В результате на испарителе - кароста, в поддоне - болото. Чистка - удовольствие ниже среднего. Карианный фильтр не поставишь - вентилятор не тот. Проблема вторая - задание и регулировка температуры в помещении. Придется выбирать оборудование, которое имеет возможность перенести замер комнатной температуры из точки забора воздуха на пульт ДУ. Не у каждого производителя такая функция присутствует. Можно, конечно, смастерить какую-нибудь отсебятину, но это чревато утратой гарантии. Если же на температуру не обращать внимания, то компрессор будет молотить не переставая, а это не есть хорошо. Не говоря уже о том, что ни о каком точном поддержании температуры в помещении не может быть и речи.
Вывод: не стоит использовать канальник для того, для чего он не предназначен. Имеет смысл организовать подсос свежего воздуха в объеме 10-15% от общей производительности по воздуху (как это и рекомендуют производители) с сетчатым фильтром, канальным нагревателем и шибером на входе.
6-ти кВт-ный нагреватель действительно маловат, ставьте 9-ти кВт и то, если Вы на юге. Систему притока я бы порекомендовал еще дополнить карманным фильтром и Pulser-ом с канальным датчиком температуры и датчиком наружной температуры, кот. бы останавливал приток при наружной температуре ниже -10.
Не самое удачное решение. Во-первых, в этом случае теряется динамическая составляющая воздушного потока. Во-вторых, зазор в 15 см уменьшится еще, как минимум на 50 мм на теплоизоляцию, а это со 100%-ой гарантией приведет к тому, что поток будет еще и "зажат" (суммарная площадь сечения боковых отверстий ни в коем случае не должна быть меньше сечения выходного отверстия канальника), т.е. уменьшится статическая составляющая. Если канальник с невысоким напором, то прохождение расчетного кол-ва воздуха обеспечиваться не будет => не будет обеспечен расчетный тепло-,холодосъем с испарителя => выпадение конденсата на корпусе канальника + опасность заброса капель неиспарившегося фреона в компрессор(гидроудар). Если канальник высоконапорный - воздух "просто" будет гудеть, проходя узкости. Приятного тоже мало.
To Romanmak
А как Вы определили количество масла к компрессоре; уже "раскололи" его?
И существуют ли вообще данные, сколько масла должно оставаться в картере, а сколько предусмотрено на систему и внутренний блок? Если кондюк не новый, а перемонтированный, то часть масла могла остаться в старых трубах или "потеряться" при неграмотном демонтаже.
А, в принципе, в Вашем случае острой необходимости в маслоподъемной петле нет. У оборудования подавляющего количества производителей перепад высот без маслоподъемной петли допускается до 5 м. И то, если наружный блок выше. В Вашем же случае блок ниже и все масло, остающееся в вертикальном участке после останова компрессора должно возвращаться обратно. Другое дело, если горизонтальный участок выполнен с "провисом", тогда часть масла может оставаться там, и тем больше, чем больше "провис".
А зачем Вам поднимать блоки так высоко? Есть острая необходимость охлаждать воздушную подушку на высоте свыше 2,5 м ? Распологайте их на высоте не более 3-х метров; и обслуживать их будет проще, и охлаждать они будут только обитаемую зону. А что касается мощности, то для определения необходимой холодопроизводительности одной только площади помещения мало.
Уважаемые коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом наладки гидравлического контура. В теории, заданный расход по ветвям и через фэнкойл отстраивается при помощи балансировочного вентиля. Но как именно это делается? Как узнать наверняка, что заданный расход по ветке и через фэнкойл обеспечен?
Помниться, в старых мануалах на Toshiba не рекомендовалось размещать внутренний блок таким образом, чтобы сигнал с пульта ДУ попадал на другую технику, ну и, соответственно, чтобы на него ничего "чужого" не попадало. Типа сигналы могут оказаться сдублированными. Мы с таким однажды сталкивались - на сигнал с пульта Тошибы менялась интенсивность комнатного освещения (у него тоже было дистанционное управление).
Судя по-всему, здесь та же ситуация.
С уважением,
Уважаемое сообщество,
подскажите, пожалуйста, можно ли будет использовать один и тот же инструмент - манометрическую станцию и т.п. для 404, 407 и 410 фреонов, или для каждого потребуеся свой?! У всех эфирное масло, значит, по идее, инструмент может быть совместим?
С уважением,
Форум