И еще вопросы по Mitsubishi Electric
Главная  |  О сайте  |  Реклама  |  Помощь   
Интернет-Сообщество Профессионалов Рынка Климатической Техники Aircon.Ru
  .: Мой Aircon   .: Технические ресурсы   .: Обучение и карьера   .: Полезные ресурсы   .: Об'явления   .: Форум   .: Новости
Авторизация
Запомнить меня на этом компьютере
Забыли пароль?
Регистрация

  инструкции
  технические каталоги
  Cервис-мануалы
  стандарты и СНиПы
  программное обеспечение

  вакансии
  семинары
  резюме
  книжная полка

  статьи производителей
  наши пишут
  журналы и издания
  файлы
  Выставка "Мир Климата"
  расшифровка моделей

  поиск оборудования (29)
  поиск зип
  поиск информации (5)
  спец.предложения

 
  Новости производителей
  События российского рынка
  Лента новостей
  Специальные предложения!
  Разместить баннер на своих условиях


АБХМ (Абсорбционные холодильные машины Ebara)

 Главная Форум Задайте вопрос Производителю И еще вопросы по Mitsubishi Electric

Поиск по сайту


.: Форум AIRCON.RU – Тема «И еще вопросы по Mitsubishi Electric»

Форумы
Список тем
Новые темы
Поиск
Правила
Помощь
Авторизация: 
Регистрация

Сообщения 121 - 150 из 166
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе
  Просмотров: 138657Тема: «И еще вопросы по Mitsubishi Electric, (сборная солянка)» в форуме: Задайте вопрос Производителю
#121
Я Вам уже на каком-то форуме ответил - читайте технические данные, (в добавление к инсталляшке). Все, что за пределами - на свой страх и риск.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#122
SSA благодарю за внимание и совет, но я надеялся, что кому-нибудь есть что добавить. После выходных буду звонить в службу тех.поддержки ME.
Профиль
E-Mail
#123
Если припомнить семинары по МЕ Denni напоминал о важности чтения мануала а там в роди о петлях не вспоминаетса.
Профиль
E-Mail
#124
Зачем мануалы читать ? Там же много букафф .
M@LEY из Барнаула
Профиль
E-Mail
#125
Alixan, добавить тут нечего.
Классические маслоподъемные петли для кондиционеров Мitsubishi Electric - НЕ нужны. Ни для М-серии, ни для Р-серии, ни для серии "Сити Мульти".
Мне известно только одно единственное место, в котором завод требует наличие маслоподъемной петли - это между наружными блоками серии "Сити Мульти" и объединительным тройником (если два или три наружных блока работают в рамках общего фреонового контура).

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#126
Ага, привет, ребята! Тут напишу про чудеса с Сити Мульти.

Есть система, состоящая из пяти канальников, в каждый из которых врезан воздуход от приточки. Ну подмес организован. Как уж там получилось, я не знаю, но на приточке нет калорифера и вот в эту зимнюю погоду все блоки отказались работать "на тепло". Ну на пультах написано, что в режиме ожидания блоки и температура на входе в вилке 13,5-14 град.. Как только приточку отключили, то тепература на входе поднялась до 19-20 град. И все заработало.. Это че за хрень? Че система не в состоянии начать нагревать при 13-14 град.? И самое интересное вот что - буквально пару дней назад случилось, а до этого система работала целый год. Итак, на двух блоках из пяти при нажатии на пульт "Вкл" включается как нужный блок, так и соседний. Соответственно при нажатии "Выкл" на одном, без разницы на каком, из пультов этих двух блоков - оба!!!!! блока выключаются..
Как такое может быть?
Отредактировано: Кондейщик 13-01-2016 01:09
Профиль
E-Mail
#127
Че система не в состоянии начать нагревать при 13-14 град.?
Для входящего во внутренний блок воздуха указана следующая допустимая температура:
Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB
Не думаю, что б 1-2 градуса были такие уж критичные.
Если внутрянки не выходят из режима ожидания длительное время (более 10 минут), то больше похоже на проблемы с кол-вом хладагента в системе, нужно смотреть рабочие параметры хол. контура.

на двух блоках из пяти при нажатии на пульт "Вкл" включается как нужный блок, так и соседний. Соответственно при нажатии "Выкл" на одном, без разницы на каком, из пультов этих двух блоков - оба!!!!! блока выключаются..
Как такое может быть?

Такая взаимосвязанная работа нескольких внутренних блоков наблюдается при "групповом управлении", когда несколько блоков составляют единую группу. Группу можно создать двумя способами:
(а) физически, объединив несколько внутренних блоков пультовой линией (но видимо это не Ваш случай, так как ранее внутрянки работали независимо друг от друга и врядли кто-то потом переподключал провода пультовой линии).
(б) программно, при наличии локального пульта МЕ-типа (например PAR-F27 MEA) или центрального пульта управления.
Вполне возможно, что чьи-то шаловливые ручки пошарили в настройках центрального пульта (например) и указали в какой-то группе два адреса внутренних блоков, вместо одного.
Имеет смысл проверить эту гипотезу.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#128
Цитата
Кондейщик пишет:
Как только приточку отключили, то тепература на входе поднялась до 19-20 град. И все заработало...
Илья, а ты нормальным русским языком можешь написать, как ее отключили? Электрически, физически (трубы)?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Профиль
E-Mail
#129
Denni, ну реально говорю.. Пока на входе была температура 13,5-14 град., система "висела" в ожидании. Как температура поднялась до 19 град. все заработало. Спустя час, в помещениях было 23-25 град., а на выходе из решеток было 35-38 град.. Фактически думаю выше, ибо меряли с пола... Что касается количества хладоагента, то заправляли по весам исходя из диаметров труб и их длин.. Система проработало год и летом при сам понимаешь какой температуре все было идеально.
Что касается второго момента. Установили вот такие пульты - http://mitsubishi-aircon.ru/product/p...php?m=3580
Ни в какие группы не объединяли... Шаловливые ручки тоже исключаю ибо вход в сервисный режим с паролем и он не известен службе эксплуатации. "0000" мы изменили...
Профиль
E-Mail
#130
SSA, да отключили просто с кнопки...
Профиль
E-Mail
#131
Кондейщик, а сколько времени система "висела в ожидании"? Хоть примерно?
После обестачивания СИТИ МУЛЬТИ и последующего запитывания системы, если наружные блоки не провели 12 часов под питанием перед стартом компрессоров - старт происходит в специальном режиме, называемом "Initial Start-up". Это защита системы. Работа в этом режиме может длится от 35 до 90 минут. Особенность этого режима в том, что частота компрессора ограничена (около 50~60Hz). Так что вполне может оказаться, что система находилась какое-то время в этом режиме ограниченной теплопроизводительности, не имея возможность приложить полную теплопроизводительность к проходящему через внутрянки воздуху, в течении какого-то времени.
В любом случае, все экстрасенсы ушли на "Битву" и остается лишь дистанционно догадываться, что именно там у Вас происходило/происходит.
По поводу пультов PAR-U02MEDA-J - это как раз и есть МЕ-тип пультов. Эти пульты подключаются в любую точку межблочки M-NET (а не непосредственно к своему внутреннему блоку, как в случае с МА-типом пультов) и потому требуют задачи им собственных адресов, а так же указания адреса/адресов внутренних блоков, которыми они будут управлять.
ИМХО, в этом направлении и копать надо.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#132
Denni, да я особо не в курсе сколько она там "висела".. Видимо как морозы начались, так она и повисла. Лично мне позвонили в 9.35 и сказали, что холодно и система на "тепло" не работает.. Я приехал в 11.30.. Она уже "висела"... Отключили приточку и минут через 20 она заработала..
Профиль
E-Mail
#133
Полагаю стоит посмотреть параметры работы системы с диагностическим прибором CMS-MNG-E.
Глядишь и прояснится ситуация.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#134
Благодарю, то же самое мне сказали по телефону в службе тех.поддержки ME. Возможно это были вы)))
Профиль
E-Mail
#135
Alixan, сомневаюсь.
Вы похоже находитесь в России (возможно в Москве), а я нет.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#136
Подскажите пожалуйста кто в курсе, по какому алгоритму работает подогрев поддона в моделях Muz-fh**vehz? Или он включается только в моменты оттайки? Если я хочу добавить подогрев поддона в наружный блок muz-fh**ve, то что лучше, приобрести оригинальный подогрев поддона от модели "venz", или достаточно греющего кабеля мощностью около 130 вт? И как лучше его подключить, чтобы постоянно не расходовалась электроэнергия?
Профиль
E-Mail
#137
Amix, в наружных блоках MUZ-FH**VEHZ подогрев поддона начинает работать только при стечении всех следующих условий:
(а) Кондиционер работает в режиме НАГРЕВ.
(б) Температура на улице равна или ниже 0 град в течении 5 минут.
(в) Термодатчик "defrost thermistor" показывает температуру -1 градус в течении минимум 5 минут.
(г) Работает вентилятор наружного блока.
Для выключения подогрева поддона тоже есть кучу уловий.
Вы не сможете так просто повторить эти алгоритмы, так как придется делать для этого целый дополнительный щиток автоматики.
Устанавливать нагревательный элемент (купленный как запчасть) от MUZ-FH**VEHZ на наружный блок MUZ-FH**VE тоже не имеет смысла. Так как контструкция поддона (нижней части наружного блока) в MUZ-FH**VE не такой же формы, как у MUZ-FH**VEHZ.
Лучше уж в MUZ-FH**VE засунуть под теплообменник (и частично в сливные отверстия поддона, чтобы они не заростали льдом) гибкий греющий кабель примерно на 220В/130 Вт.
Посмотрите на плате управления MUZ-FH**VE, вдруг там присутствует разъем CN722. Этот разъем в MUZ-FH**VEHZ используется для управления питанием штатного нагревательного элемента в поддоне.
Не факт конечно, что контакты в разъеме CN722 будут активны в MUZ-FH**VE, даже если этот разъем фактически присутствует на плате MUZ-FH**VE.
Но попробовать стоит.
Если же такого разъема нет, то придется городить свою автоматику, для управления дополнительным греющим кабелем в поддоне НБ.... или заменить плату управления в MUZ-FH**VE на ту, которая комплектуется с MUZ-FH**VEHZ.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#138
Denni большое спасибо за подробную информацию на мой вопрос.
Если не затруднит, поясните пожалуйста ещё несколько нюансов:
Цитата
Amix, в наружных блоках MUZ-FH**VEHZ подогрев поддона начинает работать только при стечении всех следующих условий:
(а) Кондиционер работает в режиме НАГРЕВ.

В данной фразе, "в режиме нагрев" имеется ввиду что компрессор в данный момент нагнетает газ во внутренний блок, или полный цикл режима на тепло, в том числе и когда в моменты оттайки внешнего блока, четырехходовой клапан переключает кондиционер в режим охлаждения?
Цитата
(б) Температура на улице равна или ниже 0 град в течении 5 минут.
(в) Термодатчик "defrost thermistor" показывает температуру -1 градус в течении минимум 5 минут.

Этот термодатчик крепится к радиатору внешнего блока или к поддону?
Цитата
(г) Работает вентилятор наружного блока.
Для выключения подогрева поддона тоже есть кучу уловий.
Вы не сможете так просто повторить эти алгоритмы, так как придется делать для этого целый дополнительный щиток автоматики.
Устанавливать нагревательный элемент (купленный как запчасть) от MUZ-FH**VEHZ на наружный блок MUZ-FH**VE тоже не имеет смысла. Так как контструкция поддона (нижней части наружного блока) в MUZ-FH**VE не такой же формы, как у MUZ-FH**VEHZ.
Лучше уж в MUZ-FH**VE засунуть под теплообменник (и частично в сливные отверстия поддона, чтобы они не заростали льдом) гибкий греющий кабель примерно на 220В/130 Вт.
Посмотрите на плате управления MUZ-FH**VE, вдруг там присутствует разъем CN722. Этот разъем в MUZ-FH**VEHZ используется для управления питанием штатного нагревательного элемента в поддоне.
Не факт конечно, что контакты в разъеме CN722 будут активны в MUZ-FH**VE, даже если этот разъем фактически присутствует на плате MUZ-FH**VE.
Но попробовать стоит.
Если же такого разъема нет, то придется городить свою автоматику, для управления дополнительным греющим кабелем в поддоне НБ.... или заменить плату управления в MUZ-FH**VE на ту, которая комплектуется с MUZ-FH**VEHZ.

Обязательно посмотрю, когда буду монтировать. В материале "технические данные" с оф.сайта на плате непоказаны разъём и реле для нагревателя, как у блока "MUZ-FH**VENZ, но что не бывает, когда буду монтировать, обязательно гляну, тем более планирую перекусить перемычку для постоянного подогрева компрессора при температуре меньше 20гр.
Как вы и посоветовали, планирую реализовать подогрев поддона через греющий кабель. Вот только не понимаю, зачем постоянно его держать включённым, ведь его назначение - чтобы не образовался лёд между радиатором и поддоном, и конденсат беспрепятственно стекал через дренажное отверстие. Что если, подключить нагрев поддона через реле с нормально разомкнутыми контактами к четырехходовому клапану? Дополнительно поставить таймер отсрочки, чтобы нагреватель поддона грел ещё минут пять после переключения кондиционера из режима оттайки в режим тепла? А чтобы в летний период поддон не грелся, вывести снаружи корпуса какой нибудь тумблер (влагозащищенный)
Извините за сумбурность
Отредактировано: amix 09-10-2021 08:15
Профиль
E-Mail
#139
В данной фразе, "в режиме нагрев" имеется ввиду что компрессор в данный момент нагнетает газ во внутренний блок, или полный цикл режима на тепло, в том числе и когда в моменты оттайки внешнего блока, четырехходовой клапан переключает кондиционер в режим охлаждения?
Имеется в виду что кондиционер имеет статус "включен" и выбран режим "нагрев".

Этот термодатчик крепится к радиатору внешнего блока или к поддону?
Это термодатчик, установленный внутри наружного блока, на выходе фреона из теплообменника. Он называется "Defrost thermistor RT61". Откройте сервис-мануал на стр. 14. Там на схеме показано в какой точке он установлен.
Сервис-мануал доступен по этой ССЫЛКЕ

Что если, подключить нагрев поддона через реле с нормально разомкнутыми контактами к четырехходовому клапану? Дополнительно поставить таймер отсрочки, чтобы нагреватель поддона грел ещё минут пять после переключения кондиционера из режима оттайки в режим тепла? А чтобы в летний период поддон не грелся, вывести снаружи корпуса какой нибудь тумблер (влагозащищенный)

Пробуйте!
Зовод-изготовитель проводит множественные испытания в климатической камере при разных условиях. Если он предусмотрел алгоритм, кажущийся на первый взгляд "не энергоэффективным", то я уверен, на то есть свои причины.
Японцы борются за каждый ватт энергопотребления, они ничего не делают просто так.
С другой стороны, вполне возможно что Ваш вариант окажется достаточным для Вашей климатической зоны и места установки.
Пробуйте... и понаблюдаете за результатом.

С уважением...
Отредактировано: Denni 11-10-2021 10:57
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#140
Спасибо большое Denni. Как установлю кондиционер и подогрев поддона, конечно буду наблюдать и по возможности вести статистику, когда подогрев поддона бывает необходим, т.е. температуру и влажность наружного воздуха, ну и ветер. Ещё есть мысли задействовать датчик влажности для водостоков, для автоматизации подогрева поддона.
Отредактировано: amix 11-10-2021 13:59
Профиль
E-Mail
#141
Ещё есть мысли задействовать датчик влажности для водостоков, для автоматизации подогрева поддона.
Не думаю что это работоспособное решение... ведь при низких температурах на улице, относительная влажность сама по себе высокая, вряд ли датчик влажности сможет корректно определять что оттайка началась или она закончилась.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#142
Denni,
Цитата
Не думаю что это работоспособное решение... ведь при низких температурах на улице, относительная влажность сама по себе высокая, вряд ли датчик влажности сможет корректно определять что оттайка началась или она закончилась.

Действительно, вряд ли я это реализую (решение с датчиком для водосточных систем), -глянул на цену подобного датчика(>18тыс.), и желание его использовать сразу пропало. Даже интересно стало - какие нанотехнологии обуславливают такую цену...
Профиль
E-Mail
#143
Denni, ответьте пожалуйста ещё на несколько вопросов:
1.Если кондиционер msz-fh25 установлен в маленьком доме (две комнаты, общей площадью ~18 кв.м, соединённые проёмом без двери) и при работе на тепло (25 гр. выставленная температура на пульте, на улице от ~ +7 до +10) работает не в постоянном режиме, а тактует, т.е. дует тёплым воздухом ~5 мин, потом вентилятор внутреннего блока почти останавливается, шторки переводятся в горизонтальное положение , а ещё через 5 мин, шторки переводятся в "вертикальное" положение и снова начинает дуть тёплый воздух, и в таком режиме цикл повторяется. Как считаете такая работа нормальна?, и не приведёт ли к ускоренному износу компрессора или четырёх ходового клапана? Правда точно сказать не могу, включается ли режим оттайки или нет, так как в периоды "отдыха" при такой работе вентилятор вн.блока едва, но крутится. На наружки инея нет, видны только градации на теплообменнике в какие то моменты.
(Сам думаю, что возможности изменения частоты компрессора не безграничны, и даже при минимальной производительности, если достигается требуемая температура, то он просто останавливается. Вот только не понимаю, как такое тактование отражается на ресурсе, по сравнению с беспрерывно работающим компрессором)
2.Стоит ли заземлять отдельным проводом наружный блок, установленный на забетонированной стойке на земле рядом с домом? Если речь идёт не о безопасности людей, которые могут дотронутся до этой конструкции, а о вероятности выхода из строя инверторной платы во время грозы. Само питание подведено двужильным кабелем с щитка, так как в последнем нет шины заземления, только фаза и ноль. Сомнения по поводу - заземлять или нет наружный блок возникли от понимания того, что удар молнии, даже если он не попадёт на саму конструкцию с кондиционером, а ударит в радиусе 10-20 метров, вызовет перенапряжение в питающем кондиционер кабеле, и шансов пробоя этого напряжения внутри платы инвертора тем больше, чем лучше она заземлена. Тем более сам наружный блок окажется наилучше заземлённой конструкцией. Ставить трёх каскадную систему подавления импульсов от молнии пока нет возможности, но думаю даже и она не даст 100% гарантии защиты от молнии. Может поставить влагозащищенную розетку возле наружного блока (над ним сделал небольшой козырёк) и отсоединять наружный блок "глобально", из розетки, в моменты грозовой активности?
Отредактировано: amix 17-10-2021 08:27
Профиль
E-Mail
#144
Amix,
1. Всего 5 минут работы компрессора, а после этого простой... и так далее по циклу = это плохой режим работы. Для компрессора лучше постоянно работать на каких-то стабильных оборотах. Но если теплопотери в помещении небольшие (т.е. для отопления помещения требуется совсем немного телпа), то такой работы не избежать. У инверторного кондиционера есть минимальные обороты (тепло- холодо- производительность кондиционера), при которой обеспечивается нормальная циркуляция компрессорного масла в системе (возврат масла назад в компрессор). Если требуется тепло- холодо- производительность ниже этого минимума = будет неизбежно старт-стопить компрессор.
2. Кондиционеру заземление для работы не нужно. Оно нужно для защиты человека в случае пробоя изоляции (КЗ).
Обесточивание кондиционера (теплового насоса) на время грозы, если это возможно, = думаю это имеет смысл.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#145
Цитата
Всего 5 минут работы компрессора, а после этого простой... и так далее по циклу = это плохой режим работы

Спасибо.
Получается инверторный кондиционер набрав быстро температуру в помещении, вместо того чтобы выключится к примеру на час-два (именно за это время температура внутри помещении снижается где то на 1 градус), продолжает старт-стопить, пытаясь поддерживать гистерезис около 0,5 градусов. Фактически он поддерживает температуру на пару градусов больше, чем выставленная на пульте, видимо "понимая" что воздух под потолком теплее чем на уровне одного метра над уровнем пола.
Denni, может у вас есть какие нибудь рекомендации по настройке режима работы кондиционера при маленьких теплопотерях? Или лучше его выключать и ждать пока температура в помещении не понизится ниже 20, а потом снова включать?
И какой режим правильнее, режим на тепло, или авто? Заметил, что в режиме "авто" кондиционер поддерживает температуру на один градус ниже, чем в режиме на тепло. При этом, на пульте выставлена одна и та же температура, 24 градуса
Отредактировано: amix 19-10-2021 20:59
Профиль
E-Mail
#146
Может есть какие нибудь рекомендации по настройке режима работы кондиционера при маленьких теплопотерях?
Увы, нет.

Или лучше его выключать и ждать пока температура в помещении не понизится ниже 20, а потом снова включать?
Вы замучаетесь это делать :-)
Не настолько все плохо. Такая ситуация не продлится долго.

И какой режим правильнее, режим на тепло, или авто?
Кому что больше нравится. В принципе АВТО режим имеет смысл выбирать в "переходное" время года, когда в один день может быть жарко, а в другой холодно. А сейчас, в принципе, уже охлаждение не нужно, либо нагрев либо ничего. Можно просто пользоваться функцией нагрев.

Заметил, что в режиме "авто" кондиционер поддерживает температуру на один градус ниже, чем в режиме на тепло. При этом, на пульте выставлена одна и та же температура, 24 градуса
В режиме AUTO выбор режима (COOL или HEAT) происходит если температура в помещении отличается от целевой (установленной) на 2°C в течение не менее 15 минут.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#147
Спасибо вам. Ранее считал, что наш дом плохо утеплён, так как после протапливания печки, температура сразу бывает около 24-25 градусов, а к утру снижается до 19-20 (когда мороз -5-10). Это при том, что дровяная печь всё-таки инерционный источник тепла. И вот уж не думал, что инвертор будет тактовать. Сейчас правда морозов пока нет в нашей местности.
Вопрос конечно не по теме, а инверторный компрессор в холодильнике тоже тактует? там ведь теплопотери в пересчёте на мощность компрессора, очень минимальные.
Профиль
E-Mail
#148
Вопрос конечно не по теме, а инверторный компрессор в холодильнике тоже тактует? там ведь теплопотери в пересчёте на мощность компрессора, очень минимальные.

Вот этого не знаю. Но к точности поддержания температуры в холодильнике никто так не придирается, как к поддержанию температуры воздуха в помещении. Вполне может быть что даже при минимальной тепловой нагрузке внутри холодильника, компрессор работает достаточно длительное время, несмотря на то, что продукты охлаждаются до более низкой температуры. Ну какая разница, охладится мясо до -5 или -7 градусов (или сколько там в морозилке). То есть возможно что увеличение длительности включенного состояния компрессора достигается увеличением погрешности поддержания температуры.

С уважением...
_________________________
But… I`m hungry for the truth.
Профиль
E-Mail
#149
Ещё наверно из-за соотношения объемов масла и фреона в холодильнике вреда из-за старт-стопного режима работы инверторного компрессора намного меньше, чем в кондиционере. Если в muz-fh25 на 1,15 кг фреона(410) приходится 300 с небольшим мл масла, то в холодильнике, пусть и в меньшем по производительности, на те же ~300 мл масла, фреона 50-100 грамм(r600)
Профиль
E-Mail
#150
Задам может глупый или некорректный вопрос, но все же, - от чего больше зависит потребляемая мощность кондиционера в режиме на обогрев?:
а) от дельты температур между t, выставленной на пульте, и t входящего воздуха во внутренний блок
б) от значения t, выставленной на пульте, при одинаковой дельте t пульта-t входящего воздуха во внут.блоке, к примеру (t пульта=27 гр., t вх.=22гр,)или (t пульта=23 гр., t вх.=18гр)
в) от дельты температур между температурами воздуха, входящими во внутренний и наружный блок.
Рабочих характеристик в тех.документации ME для своей модели (MUZ-FH25VE), показывающих вышеозвученные зависимости не нашёл. Есть только графики для MUZ-FH25VEHZ, и то, только для номинальной и максимальной частоты компрессора. А понять, какова должна быть потребляемая мощность при значениях частоты, отличной от номинальной и максимальной, да ещё при разных уставках на пульте, не понятно. Вчера к примеру при t нар.~ -5, t пульта=27 гр, t вх.воздуха во внутр.блок ~22-23 гр, мощность потребления составляла ~ 1,2-1,4 кВт. А до этого, при t пульта=25 гр, и уличной температуре ~ 0 -(-3гр), кондиционер потреблял ~ 400-500 вт. Вот и непонятно, неужели кондиционер так сильно меняет мощность при изменении уставки на пульте в 2 градуса
Профиль
E-Mail
Сообщения 121 - 150 из 166
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | КонецВсе

   

 





Copyright © 2001-2007 Aircon.Ru, если иное не указано дополнительно.
Администрация сервера не несет ответственности за достоверность
и корректность информации, размещаемой пользователями сервисов.