Кондиционер работал исправно 14 лет, по несколько месяцев в году без выключения. Чистили раз в 1-2 года. В июне этого года его очередные "мастера" "почистили" холодной водой, не дозаправили, не проверили утечку - в общем, схалутрили. После этого он использовался 3 месяца, холодил плохо, шумел, свистел, но как-то работал. Выключили на 2 недели перед отъездом на отдых. После включения через час из внутреннего блока потекла вода, подключение труб к наружному блоку покрылось льдом - вызвали другого мастера. Он почистил хорошо внутренний блок, помыл внешний. А когда стал подключать манометр чтобы замерить давление фреона - его ударило током. По его словам - не 220 В, не трясёт, но держаться неприятно. Когда он мыл наружный блок, кондиционер был включен, мастер не ощущал ничего. Кое как смогли заправить, давление проверено, сейчас кондиционер работает.
И тут вот не понятно становится... Сколько раз его чистили - никогда никого он током не бил. В том числе, и халтурщиков в июне. Сразу скажу - полного заземления нет, его сделать сейчас невозможно, дом старый. Но внутри квартиры все розетки имеют подключение для заземления, все они соединены - на случай, если появится возможность всё заземлить. Проводку делали новую несколько лет назад, электрик хороший, он проверял всё - при включенном кондиционере на заземлении не было напряжения. Но сейчас оно появилось - его показал индикатор с неонкой. Разумеется, он показывает напряжение и на корпусе кондиционера. Чтобы напряжение с него не попадало на землю квартиры, линия заземления кондиционера теперь отключена.
Теперь вопрос - из-за чего через 14 лет нормального использования мог появиться пробой на корпус? Есть ли наиболее распространённые причины такого явления? Как долго можно безопасно пользоваться таким кондиционером до его замены? Не может ли пробой усилиться до полного появления 220 В на корпусе? Чем это чревато в таком случае, не может ли привести к возгоранию?
PS: Прочитал тут про "магию" переворачивания вилки в розетке - ну в принципе такое возможно, если где-то перепутана фаза с общим. Из любопытства ради - перевернул вилку, проверил неонкой на корпусе внешнего блока - НЕ ГОРИТ! Но опять же из любопытства, перевернул обратно в обычное подключение (оно всегда было одинаковое), проверил - ТОЖЕ НЕ ГОРИТ. То есть, сейчас нет напряжения на наружном блоке кондиционера. Земля кондиционера отключена прямо в его розетке - по земле он с квартирой не связан. На земле квартиры тоже нет напряжения. Единственное объяснение, которое я вижу этому - вода. Пробой на корпус появился сразу после того, как мастер помыл кондиционер. Сейчас кондиционер подсох, пробой исчез. Очень слабый пробой, возможно через повреждение изоляции проводки. Если так, то это очень неприятная неисправность, найти такое повреждение крайне сложно, сам кондиционер при этом исправен и замены не требует. Проявляться может после сильного дождя - надо будет проверять.
Были такие случаи? Где у данной модели стоит искать такой пробой?
SSA, Выше сказано, что ранее током не било, напряжение на общей линии не регистрировалось. Также сказано, что напряжение на корпусе появилось после мытья наружного блока и исчезло после его высыхания. Поэтому есть подозрение на небольшой пробой изоляции с фазы на корпус, который проявляется при намокании. В таком случае, при правильном заземлении через мокрый пробой с фазы на землю пошёл бы ток, что привело бы к плавлению изоляции и дальше короткому замыканию фазы на землю. С бабахом, отключением пробок - но потенциально и с возгоранием наружного блока.
Дальнейшее упоминание необходимости заземления буду считать зловредным оффтопиком, уводящим тему от сути проблемы.
Злой пишет:
«Кондиционер работал исправно 14 лет, по несколько месяцев в году без выключения. Чистили раз в 1-2 года...
Он почистил хорошо внутренний блок, помыл внешний. А когда стал подключать манометр чтобы замерить давление фреона - его ударило током. По его словам - не 220 В, не трясёт, но держаться неприятно.
Когда он мыл наружный блок, кондиционер был включен,
мастер не ощущал ничего. Кое как смогли заправить, давление проверено, сейчас кондиционер работает».
МЫТЬ ВНЕШНИЙ БЛОК БЕЗ ОБЕСТОЧИВАНИЯ НЕЛЬЗЯ!
Возможные последствия.
1 - Недавно принесли в ремонт плату с аналогичным сюжетом.
Мыли наружку под напряжением, вода попала на плату.
Мастера попали на 30 т.руб., т.к. кондиционер до их мойки нормально работал.
Плату отремонтировать не удалось.
2 – Если в результате неожиданного удара эл. током мастер вывалится из вашего окна.
Будете ли вы платить ему больничный?
Вызывайте другого мастера, из авторизованного СЦ LG, с мегаомметром для проверки изоляции.
Установите УЗО и заземление.
Только в этом случае можно спать спокойно.
Самое простое решение – не оставлять кондиционер без присмотра.
Из инструкции следует, что плата управления наружки должна быть заменена через 25 тыс. часов, т.е через 2-3 года непрерывной эксплуатации.
Самое лучшее решение - замена старого кондиционера LG на надежный кондиционер DAIKIN или Mitsubishi Electric.
Проблем с заземлением у них не было никогда.
2 Злой
Вы что угодно можете считать офтопиком. Это Ваше право.
Так же Ваше право не проверять соответствие монтажа установленного у Вас кондиционера installation manual-у.
А на счёт электричества - в школу, физику учить.
Офтопик.
Категорично рассуждать можете лишь только о том, что на 146% знаете.
На днях два "специалиста" из компании, торгующей насосами высокого давления (для мойки) пытались меня "лечить", что износ клапана, регулирующего давление происходит из-за "блуждающих токов" на автомойке. А там - банальный износ из-за кавитации.
Да, забыл, там исче есть фильтр защиты от помех, который себя ведёт именно так, как Вы описали. Не 220, но неприятно. Где-то 70-80.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
1.Были у LG потолочники 24-е. У них с платы по земле шло 60 В. У новых. Откуда?
2. Был в практике Фуджик. Компрессор пробивал 220 на корпус. Ну как минимум года три он еще отработал. Это как?
По первому.
Как правило, на входе блока стоит фильтр защиты от помех - две катушки на одном сердечнике, через которые проходят L и N на питание электроники. Перед ними есть два конденсатора, подключенных с L и N на "землю".
И, если нет заземления, то на всех металлических частях относительно "земли" как раз и будет эти 60-70 вольт.
Ну, а по-второму, тоже, земли не было.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, Ржать не надо, хамить тоже. Физике я могу научить кого угодно, благодаря своему университетскому диплому. Надо внимательнее читать, что написано в вводной и позднее. А там написано, что до последней мойки и через несколько часов после неё напряжения на земле не было. Это не пальцем проверялось, а индикаторной отвёрткой. "Небольшой пробой" - это когда пластиковая изоляция со временем подсыхает, или деформируется из-за сезонных перепадов температур (у нас годовой разброс до 65 градусов между зимой и летом, причём летом внешний блок вечером оказывается на солнце, то есть нагревается ещё больше), и в ней появляются микротрещины. Невидимые глазом. Если в них попадает вода, из-за микроскопического количества она становится "плёночным резистором". Такой пробой может быть и "большим" - лично видел, как с виду целый провод бытового удлинителя попал в лужу, и вода вокруг него начала закипать.
2 Злой
Стесняюсь спросить...
А в чем хамство то?
В том, что Вам указали, что Ваш сплит смонтирован с нарушениями инструкции по монтажу?
Диплом, случайно не в переходе метро куплен? И диплом не является свидетельством необходимых знаний. Диплом - это свидетельство того, что кто-то где-то когда-то закончил какое-то учебное заведение. И не более того.
Зашибоцкое университетское образование.
Это Вас там научили мерять напряжение индикаторной отвёрткой?
Меня в моей "кобловке" учили, например, мерять напряжение - вольтметром, ток - амперметром, сопротивление - омметром. Ну, и так далее.
Цитата
Злой пишет:
"Небольшой пробой" - это когда пластиковая изоляция со временем подсыхает, или деформируется из-за сезонных перепадов температур (у нас годовой разброс до 65 градусов между зимой и летом, причём летом внешний блок вечером оказывается на солнце, то есть нагревается ещё больше), и в ней появляются микротрещины. Невидимые глазом. Если в них попадает вода, из-за микроскопического количества она становится "плёночным резистором".
Чё ж мне делать-то, если у нас перепад бывает в 80 град между зимой и летом, а от блоков никого током не бьет?
НаучИте, чтоб било?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Тетраэдр пишет:
Из инструкции следует, что плата управления наружки должна быть заменена через 25 тыс. часов, т.е через 2-3 года непрерывной эксплуатации.
Необходимо указать, что это относится к очередному разводу на бапке от дайкинга.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Цитата
Тетраэдр пишет:
Из инструкции следует, что плата управления наружки должна быть заменена через 25 тыс. часов, т.е через 2-3 года непрерывной эксплуатации.
Необходимо указать, что это относится к очередному разводу на бапке от дайкинга. смех
Ничего личного - только бизнес(С)
Но вот номер/название инструкции пользователя есть возможность опубликовать ?
Не нашёл такого указания о замене у DAIKIN.
SSA, Очевидно у вас такого образования нет, то есть оценить его у меня вы принципиально не в состоянии. Поэтому и чушь несёте. Ликбез - индикаторная отвёртка показывает не величину, а наличие напряжения, электрическое соединение с фазой. Про величину напряжения я ничего не говорил, кроме того что по ощущениям получившего удар током чистильщика - это было не 220В (с чем я согласен - от 220В его мат был бы гораздо дольше и громче). Перечитывайте всё с начала до полного просветления. Напомню, что кондиционеру 14 лет - это достаточный срок, чтобы проводка изоляции могла получить микроскопические повреждения в тех местах, которые зимой замерзают до -20, а летом оказываются под прямыми солнечными лучами. Ещё ликбез - пластик содержит вещество, называемое "пластификатор", часто это бисфенол. Со временем это вещество вымывается из пластика - кондиционер много лет был обмываем дождями. Пластик без пластификатора становится хрупким, ломким, на изгибах в нём появляются трещины. Последовательные нагревания и охлаждения ускоряют процесс вымывания пластификатора. Наверняка приходилось обламывать с наружных проводов старую изоляцию, она ломается как печенье. Также точно ломается изоляция с проводки, подвергшийся нагреву более 220С - бисфенол при этой температуре становится газообразным и испаряется из изоляции. Это я научил вас - почему мокрая старая наружная проводка может бить током. Не обязательно у кондиционеров.
Alex2001, Лет 9-10 назад, то есть после 4-5 лет эксплуатации этого LG, его обслуживали мастера из сертифицированного центра. Внутренний блок полностью разбирали до стены, разбирали внешний блок, продували трубки паром. Никто ничего не говорил о какой-либо замене плат, но говорили что он ещё долго прослужит. К сожалению, тот сервисный центр сейчас уже закрыт.
Злой пишет:
Напомню, что кондиционеру 14 лет - это достаточный срок, чтобы проводка изоляции могла получить микроскопические повреждения в тех местах, которые зимой замерзают до -20, а летом оказываются под прямыми солнечными лучами.
А мужики то и не знают!!!!
Оказывается, провода под крышкой на клеммнике регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетового солнечного облучения.
Или это про внешнюю изоляцию электрического кабеля? Так изоляция проводов в кабеле, как минимум, двухслойная - внешняя и каждой жилы. Что, сразу обе разлагаются? Или Вы про какую написали?
Цитата
Злой пишет:
Очевидно у вас такого образования нет, то есть оценить его у меня вы принципиально не в состоянии.
Пожалуйста, напишите то же самое на нормальном русском языке. А то не понятно, что я у Вас должен оценить.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
провода под крышкой на клеммнике регулярно подвергаются воздействию ультрафиолетового солнечного облучения
Фух... Низкий уровень внимательности часто характеризует низкий уровень интеллекта. Про ультрафиолет нигде не было сказано ни слова. До уровня поверхности Земли доходит солнечное излучение с длиной волны в диапазоне от 250 нм до 2500 нм. Всё, что выше 750 нм - инфракрасное (тепловое) излучение.
Цитата
сразу обе разлагаются?
От теплового излучения, нагревающего проводку полностью, и чередующегося в зимние периоды с промерзанием во всю глубину - да, разрушается вся пластиковая изоляция. Она вообще у кондиционера очень тонкая, как я сейчас в окно вижу. Это не бронирование наружной проводки, как например, при питании автономных устройств сотовой связи.
Цитата
Пожалуйста, напишите то же самое на нормальном русском языке. А то не понятно, что я у Вас должен оценить.
А это и написано на нормальном русском языке. Если что-то не понятно - то это не моя проблема, это проблема вашего непонимания.
Определенно, низкий уровень знаний (ну, и интеллекта ) предполагает при отсутствии аргументов переходить на личность.
Если кто вдруг, не знает, то температурный диапазон кабеля ВВГ, а именно его используют монтажники - от -50 до +50 град Цельсия. Со сроком службы до 30 лет.
Возьмите климатические нормы и посмотрите температуры Вашего города (судя по общению - нерезиновая ).
Это первое.
А второе - я намного больше Вас разбираюсь в кондиционерах и не надо меня учить тому, что Вы сами не знаете или о чем имеете лишь поверхностные знания.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, Низкий уровень интеллекта характеризует также неспособность увидеть аргументы. Ликбез - изделия гражданского назначения не проходят испытания по климатическим нормам с имитацией даже 10-ти летнего срока службы, включающие сезонные колебания температур. Поэтому реальные кабели могут не уложиться в эти нормы. Особенно когда в части срока службы - его значение расчётное, а не экспериментальное. Это я вам говорю, уже как разработчик систем с военной приёмкой, проходивших климатические испытания. В нерезиновой практически не бывает +40С в тени. Может пару дней в году. У нас так каждое лето, может быть месяц и больше. В тени, а кондиционер оказывается и на солнце, как было выше сказано. Так что нагрев изоляции выше +50С - запросто, причём не один день, а несколько десятков подряд.
Вот и продолжайте разрабатывать, теоретег Вы наш и не лезьте в практику.
Не Ваше это..
Хотите освежить свои теоретические знания - найдите схему Вашего сплита (это не так сложно, поверьте) и посмотрите, где там "земля" и как она связана с L и N.
А свои измышления по поводу микротрещин, плёночных резисторов, пластификаторов и фсего остального оставьте для сегодняшних студентов и молодых специалистов.
Не знаю, как Вас, меня учили в нормальном учебном заведении, нормальные преподаватели, которые дали нам нормальные фундаментальные теоретические и практические знания.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, Увы, в данном конкретном случае от ваших "фундаментальных" знаний толку 0.0. Не хватило их для адекватной оценки проблемы. Единственная выданная рекомендация - заземлить. Что привело бы в лучшем случае к срабатыванию автомата защиты. В худшем - к пожару.
Теория без практики - безполезная трата времени. Вот Вы тут членометрией занимаетесь, пытаясь, видимо себе, доказать, какой Вы всезнающий.
Где хоть одно достаточно убедительное предложение по проблеме?
Вы пробовали на практике опровергнуть мое?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
SSA, В данном случае теория - защита от чужой ошибки. Вашей. Опровергать её на практике, подвергая риску себя я не буду. Автомат может не сработать. Убедительное предложение по проблеме дал Тетраэдр - я понятия не имел, что у сертифицированных ремонтников есть мегаомметры, которыми можно проверить изоляцию и заменить дефектный провод. Вы такое предложение не дали. Вы проиграли. Ваше участие здесь больше не требуется. До свиданья.
Если не затруднит, в перерывах между разработками сложной техники, отпишитесь, пожалуйста, через какое время Вы нашли ремонтника с мегаомметром и о результатах прозвонки отсоединеного от от блоков кабеля.
Хотя, честно говоря, человек с ником Злой вряд ли появится здесь, т.к. никто не смог оценить уровень его образования.
Ну, а так же способность из мухи сделать слона.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Cлабое место любых РCB:
1 - электролитические конденсаторы,
Гордо пишут 5000 час, в реале, если притулен к горячему радиатору (норма +60С при комнатной температуре), то высыхает на 2-3 году эксплуатации.
"Тем не менее, при максимально допустимой температуре (105 °С) заявленный срок службы полимерных конденсаторов такой же, как у традиционных электролитических конденсаторов и составляет 2000—5000 часов"
https://faqhard.ru/base/2/48.php Качество и цена очень сильно зависит от производителя.
Недавно приносили плату от холодильника
(новый, еще не продали), в ней половина конденсаторов имела половину указанной емкости, бренд конденсаторов подпольно-неизвестный.
Обычные, неэлектролитические, конденсаторы тоже не вечные, теряют емкость.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAGE...&TID=45484 2 - нестабильность эл. питания (горит PFC),
3 - климатические условия эксплуатации (жара под 50С летом, конденсат, дождь, снег, пыль) .
4 - паста под IPM модулем дубеет (падает теплопроводность) после 3 лет.
5 - горячо любимый ионизатор воздуха во внутреннем блоке без заземления неизбежно уложит плату внутрянки.
6 - отсутствие заземления дает непериодический сбой/неисправность по линии связи и укладывает импульсный источник питания. Когда шваркнет молния где-то рядом, эта плата первой выгорит. Малейшая игла по питанию уложит ИИП без земли. Клиенты этого не понимают. Это тоже хорошо, у мастеров есть работа.
Вентилятор BLDC во внешнем блоке допускает эксплуатацию до минус 20С. Он первый выйдет из строя и от жары, в замкнутом объеме закрытой лоджии.
Так что ТС надо вынести благодарность, за то что он есть! Я готов прибыть на указанный адрес и выполнить диагностику кондиционера.
Да ладна!
За 15 лет, что я занима́юсь кондиционерами, ни разу не было выхода из строя плат МЕ, MHI, FGL самих по себе. Только по вине эксплуататоров или дятлов-обслуживателей.
А про мегаомметром он сам тебе сказал или это твои предположения?
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
2015...2018.
ONLY FOR SSA МЕ - типичный дефект сплитов, мультов
- ... коммерческая тайна.
2007...2012.
МНI - типичный дефект в сплитах
- пробой вентилятора утягивает стабилизатор 15 В
- стабилитрон в схеме связи
2005...2009.
FGL- типичный дефект в J серии.
2005...2006 горели компрессоры
2006...2008 горели платы IPM, PFC.
В результате за 3 года насобиралось 20 шт убитых доноров.
Производитель их получил обратно и сменил прошивку.
2010...2015
DAIKIN - типичный дефект в сплитах
Релюшки, терморезисторы.
Прецизионники, врв, чиллеры, контроллеры - это другая история с добавкой сбоя прошивки. Большие токи дают мощные эл/магн иглы по питанию. Оборудование находится на кровле, молния долбит чаще, не всегда штырь грозозащиты спасает.
Ничего идеального не бывает.
Про МЕ черкни в личку. Я, вроде, тебе не конкурент из Оренбурга.
MHI - несколько штук, с десяток, не ломались.
FGL J - не было.
Daikin - после переноса производства на Midea качество резко понизилось.
Прецизионники, врв, чиллеры, контроллеры - я бы отнес к эксплуатации. Ну, или неправильному монтажу. Например, отсутствие заземления - российская беда, когда вместо заземления применяется "заполнение" - вместо земли - нейтраль.
Tool's? check! Condom's? check!
If you can't fix it, f*ck with it !!!
Форумы 
Форумы
Темы
Поиск
Помощь
