Уважаемые специалисты!!!!
Монтирую кондеры не долго... Специального образования не имею, т.е. самоучка...
ВОПРОС: Заправляя бытовой сплит, я гляжу на манометр, который прикручен к обратке... на 7-ку и 9-ку довожу давление при рабочем компрессоре до 3,5 - 4 Атм... Скажите пожалуйста, действительно ли таким способом можно заправлять обычные бытовые сплиты и рабочие характеристики будут в пределах нормы??? Если нет, то каким образом заправка таким способом может повредить работе бытового сплитушника на 22 фреоне???[B]
По моему скромному мнению лучше использовать весы. Т.к. сплит - система с капилярной трубкой(т.е. по сути с неконтролируемым перегревом) и перезаправки может не пережить - гидроудар и все такое. А давление зависит от многих параметров - температура нар. воздуха, внутреннего. Если нет теплосъема(в комнате холодно) - это одно, очень-очень жарко - это другой.
Не зря же производитель на шильдике пишет массу хладона в кг, а не рабочие давления, которые могут менятся в широких пределах.
Еще можно заправочный цилиндр вкупе с заправочной станцией, подогревом и пр. Но такое есть не у всех. Я лично использую электронные весы(не смейтесь), которыми когда то взвешивал ребенка:точность хорошая, до 5 граммов. Предел измерения - 20 кг. Стоили они тогда 2100 рублей
rodnin пишет:
сплит - система с капилярной трубкой(т.е. по сути с неконтролируемым перегревом) и перезаправки может не пережить
Так может, не изобретать велосипед и лучше всего (до)заправлять по перегреву? Как учат классики....
Что касается весов - так это только для стандартной длины трасс. Если это не так, то смотри выше.
При температуре на улице 18-22, Чистых внутренним и наружным блоках. Максимальной скорости вентилятора внутреннего блока. Давление 4 - 4,4 бар будет идеально. Оба вентиля будут потеть.
При более низкой температуре на улице давление определяется интуитивно, на основании опыта. При низкой температуре на улице легко перезаправить кондей. заправка проверяется переключением на тепло и замером силы тока.
[quote]maxsbor пишет:
При температуре на улице 18-22, Чистых внутренним и наружным блоках. Максимальной скорости вентилятора внутреннего блока. Давление 4 - 4,4 бар будет идеально.
Да, хорошее приближение... :|
[quote]maxsbor пишет:
Оба вентиля будут потеть.[/quote]
Потеть потом будет сервисник, когда от пере- или недо-заправки "гавкнется" компрессор!
[quote]maxsbor пишет:
заправка проверяется переключением на тепло и замером силы тока.[/quote]
Это что-то новенькое..
:o
LordN пишет:
ниче нового. так тоже можно проверить, ежели, канешна, кондей "теплый"
Может, просветите, любезнейший LordN, а то я все "перегрев" да "переохлаждение", оказывается вот как все просто - померил ток (в амперах?), особливо на трехфазных моторах (на какой именно фазе, или на всех сразу?), и все ясно! Зачем париться и замерять всякие температуры - воздуха, хладагента, зачем вообще существует тепловой бвланс? Только закон Ома!!!
:sm
Про дозаправку - конечно эвакуировать не нужно. Как правильно заметили коллеги, тут можно по перегреву.
Кстати, серьезные производители дают скока надо добавить на трассу превышающую стандартную.
По потеющие вентили: например есть блоки, где капилярка стоит во внутреннем, и с чего тогда одному из вентилей потеть?
whip пишет:
а то я все "перегрев" да "переохлаждение",
:D да, этот закон рулит. в данном месте и в определенное время. и потом кто говорит про трехфазные? речь про "зажигалки"... по току + давление на всасе вполне можно судить о достаточности фреона.
Ток,ИМХО не особо точно. Все таки надо еще с клещами подлезть, да и держать и по хорошему, а не кончиком задевать. Если честно, то никогда не пользовался. Ток замерял для паспорта, а не для заправки.
кондиционер - тепловая машина (тепловой насос) с электроприводом. потому токомерку вешать на фазу необходимо до его включения и каких-либо действий. и пофиг одно- или трехфазная машина.
whip пишет:
Так все-таки, сколько граммов на ампер надо дозаправлять?
whip, вы и всам деле не понимаете о чем речь или так, для поддержания разговора? 8)
Цитата
Absorber пишет:
точность определения силы тока?
сам пользуюсь стрелочной, на пределе 6А цена деления 200мА, стал быть одно деление туда-сюда + еще столько же на положение в пространстве и прочие факторы. измерением конечно это назвать нельзя, скорее оценка порядка близости к номиналу.
Извените если не так, может действительно кто не знает. На шильдиках, производитель обычно пишет силу тока к данной модели. В купе токомер+манометр+градусник, можно получить довольно таки полную информацию о кондёре
А МУЖИКИ ТО НЕ ЗНАЛИ :D
Метода дозаправки: давление испарения(всасывания)+ ток потребляемый компрессором.
Что ещё нужно???(в общем виде)
Если есть сомнения то: сбрось хладогент, вакуумировка, заправка по дозе.
С Ув. Сергей.
LordN пишет:
вы и всам деле не понимаете о чем речь
Если бы я не понимал, то не пытался бы образумить "горячие головы". Придется провести некоторый ликбез.
1. Какую именно из обмоток однофазного компрессора надо мерить? Стартовую, рабочую или общую? Как их отличить друг от друга, если наружный блок висит где-нибудь в не очень доступном месте?
2. Отклонение замеряемого тока от номинального (его еще надо знать и найти правильную обмотку!) может быть вызвано несколькими причинами:
Давления в системе не уравниваются (особенно в системах с пусковым конденсатором);
Низкое питающее напряжение;
Контактор компрессора не обеспечивает надежный контакт всех полюсов;
Неисправен пусковой конденсатор;
Внутренняя неисправность компрессора (отклонение от номинальных давление нагнетания и всасывания), иными словами потеря производительности самого компрессора, отнюдь не из-за неправильной заправки.
Пожалуй, пока хватит перчислений, почему рабочий ток может иметь отклонения от номинального.
Цитата
maxsbor пишет:
заправка проверяется переключением на тепло и замером силы тока.
А причем здесь реверсивный режим работы? Компрессору пофигу, в каком режиме он работатет, и ток не будет меняться.
И вообще, читайте классиков, и будет вам удача.
whip пишет:
Если бы я не понимал, то не пытался бы образумить "горячие головы". Придется провести некоторый ликбез.
1. Какую именно из обмоток однофазного компрессора надо мерить? Стартовую, рабочую или общую? Как их отличить друг от друга, если наружный блок висит где-нибудь в не очень доступном месте?
Ток надо замерять на рабочей обмотке. В режиме охлаждения ток будет несколько выше, чем в режиме обогрева. У рабочей обмотки сопротивление меньше, чем у пусковой. Если наружный блок висит где-нибудь "в не очень доступном месте", сопротивление пусковой обмотки вообще не замерить. Да и рабочей, если пускатель стоит в наружном блоке. "Общая" обмотка - это сумма рабочей и пусковой.
Форум 
