Ребята спецы монтажники!
Пожалуйста помогите разобратся!!!!
Есть вопрос о последовательности подключения блоков:
В литературе написано , что с начала трассу подключают к наружному блоку, а затем к внутреннему, но у меня возникают трудности с такой последовательностью подключения! :cry:
Просто , когда трасса подведена к монтажной пластине внутреннего блока и уже готова к подключению, очень неудобно -подключать!
Получается что магистраль (трасса) подогнанна точно под штуцера внутреннего блока.И если пытатся подключить внутренний блок висящий на крепеже верхним краем, при этом немного выгибая трубки внутреннего блока вниз, для того чтобы сделать соединение, - трубки разумеется немного не "достают" для соединения друг с другом.
Я понимаю что по другому и не может быть, так как трубки обрезаны "под размер" а опуская, тем самым разводя концы трубок, нам уже труднее их соединять.
Единственный выход, который при таком подключение я нашёл, это чтобы напарник держал блок на весу в руках, а я подключал блок прижась к стене!
Вот поэтому приходится сначала подключать трассу к внутреннему, а затем проводить через стену и подключать наружный!
Пожалуйста , поделитесь секретом подключения трассы в последовательности наружный, затем внутренний.
К тому же такой способ подключения единственный возможный, когда трасса заведена ранее в штробе и уже сделана отделка.
если трубы не уходят под внутрянку, а идут влево или право, обрезаем трубы в размер, подсоединяем на полу, а потом толкаем магистраль вместе с внут блоком - один держит, второй заводит.
если трасса заложена или надо спрятать под блоком - пенопластовая распорка и корячишься на стремянке.
Да корячится это конечно и у меня так,, но думаю может есть какой то другой способ как то облегчить этот момент.
Я так думаю: слегка трубы развернуть в горизонтальной плоскости где - то градусов на 10, чтобы удобнее было с ними работать, а сам внутренний блок закрепить на спец. кронштейнах, которые позволят , его отвести от стены полностью, и не много при этом сместят в сторону отверстия, чтобы было удобнее работать, а не только нижней частью!
Хотя уверен это не самый лучший вариант,.. уверен что есть способы как это сделать лучше, можно сказать правильнее,,, но пока не знаю. Поэтому тема пока не закрыта!
pusander пишет:
если трасса заложена или надо спрятать под блоком - пенопластовая распорка и корячишься на стремянке.
Выравниваю тррубу со штуцером, навинчиваю гайку "от руки" до упора, а уже чтобы ключами подтянуть слегка оттягиваю трубу вниз. Из моего опыта на герметичность это уже не влияет. Хотя, если после евро-ремонта ставишь то 7 потов сойдет пока все соединишь и при этом ничего не царапнуть и не примять.
Блок подвешен на монтажной пластине, нижняя сторона отведена от стены, между блоком и пластиной вставлен кусок пенопласта от упаковки или рулон скотча плашмя. Хотя, конечно, в отдельных моделях крепление выполнено таким образом что при попытке отвести низ блока от стены на необходимое расстояние, он просто соскакивает с крепления и без помощи напарника просто никак не обойтись.
Про последовательность наружка, потом внутренник. По моему нету смысла так делать, покрайней мере мне такие причины не известны.
Снимаем монтажную пластину с блока,предварительно оометив на ней концы штуцеров Ж и Г.
Прикручиваем пластину, отрезаем трубу по меткам на пластине, вальцуем.
Накидываем блок, ставим рулон поликена, закручиваем гаики.
Все делается одним человеком, второй к этому времени деделывает наружку.
pusander пишет:
пенопластовая распорка и корячишься на стремянке
если, конечно, трассу на земле или в стороне нельзя собрать. Производители пытаются облегчить корякский труд. У Fuji и его клонов в комплекте идёт картонная коробочка-раскладушечка, складывается в распорочку. У Airwell - вообще такие симпатичные длинные пластмассовые распорочки, прямо как какой-то предмет мебели. У Gree тоже вроде что-то такое есть. :D Так что не сильно и корячится надо.
Спасибо ребята конечно за ответы,но что самое трудное в этой операции.
Когда приподнимаешь низ внутреннего блока чтобы можно было работать с трубками, при этом нижняя часть вместе с трубками отходит от стены! Правильно?
Понятно что там валик из скотча допустим или распорка.
Меня что интересует,,, когда блок вместе с трубками отводишь на небольшое расстояние от стены, то трубки уже не достают в достаточной мере до вльцовок трассы, ввиду того что трасса подогнана до точек монтажной пластины, в размер,,, а трубки блока получаются, когда отведены от стены, то и расстояние соответсвенно увеличивается! Ведь правильно? порой так хочется чтобы блок на время соединения возможно было сместить немного в лево по отношению к отверстию выхода трубок из стены,,,,, а может не зря пишут в инструкции устраивать отверстие диаметром 65 мм а не 40-45 как у нас получается порой.
Но у меня ни как без смещения блока в лево - трубки не достают до трассы!
я сначала отвожу блок, делаю метки насколько обрезать трубы, вальцую, совмещаю юбку и штуцер, накручиваю гайку- затягиваю.
как правило проблем с защелкиванием не бывает в таком случае.
по поводу большего отверстия - 65 мм ( проломной бур или коронка),а как быть с армированым бетоном?
1.Отмеряю центр блока и отмечаю его на монтажной пластине, поскольку заводские центра частенько не совпадают.
2. От центра делаю замеры расположения штуцеров и переношу замеры на монтажную пластину либо на стену (зависит от пластины)
3. Без блока обрезаю трубы в размер, вальцую ну и затем монтирую блок.
Как-то проблем со смещением влево-вправо даже не возникает. Кому-то может показаться это излишним но ИМХО "лучше час подождать, а потом за пять минут долететь"
Читаю и в удивлении падаю со стула. Господа, вы чего? Все же элементарно:
Вариант первый: трубы заложены на строительном этапе, замурованы в стене. Вешаем рамку сверху
взгромождаем блок, приподнимаем нижний край, еще для удобства проверьте, чтобы тонкая труба была снизу, если нет разверните заранее. Далее совмещаем трубы заложенные и родные кондиционерные, которые заложенные, сверху. Надрезаем ножом через изоляцию вровень со штуцерами,имеется ввиду с учетом вальцовки, можете добавить пару мм. Блок снимаем, снимаем изоляцию, видим метки, режем труборезом, вальцуем. Вешаем блок обратно, нижнюю трубу, тонкую отгибаем вниз,чтоб не мешала, соединяем толстую, потом обратно возвращаем тонкую, сращиваем...
ну дальше обмотка, провода.
В кабель канале еще проще, отверстие не запенивайте сразу и двигайте свои трубы куда хотите.
Вариант второй: это действительно на полу собрать внутренний, пихнуть в дырку и вся любовь.
При таких раскладах, каждый монтажник вешает свой блок, не отвлекаясь на другого. Все получается быстро и слаженно.
Спасибо ребята всем
, отдельное спасибо за совет жидкостную, расположить снизу!
Конечно второй вариант(когда собираешь на полу) вообще удобен,, я так и делаю когда помещение позволяет. но вот, незадача, когда трубы замурованы ,, вот тогда веселуха. У меня такого большого опыта нет, как у многих из вас, ,вот и зарабатываем себе царапины и опыт на руках!
Ребята, вопрос , а чем проходите железобетонные стены? Я использую, когда большая опасность арматуры 4-х сегментный бур, длиной 0,9 м, и диаметром 40мм, а в более лёгких случаях (кипич) то проломной бур диаметром 50мм и длиной 0,5 м.Просто когда отверстие 40мм, не сильно то легко можно протолкнуть трассу с дренажом,особенно когда блок в руках, и отверстие на высоте 2,8 м, а особенно когда газовая труба 1/2, или 5/8
очень интересно узнать кто как и чем работает из оснастки!
Пожалуйста поделитесь ...
В смысле последующего пропихивания отверстие диаметром 65мм. конечно же доставляет меньше хлопот, но бурить его... У меня перф Makita5001, так проломным буром ф45мм. я в 2 раза быстрее стену прохожу чем ф65. И на руки нагрузка гораздо меньше. а по красному кирпичу или армированому бетону ф65 бурить вообще самоубийство - руки отрывает не смотря на то что перф с "ТРЕЩЕТКОЙ". Да и выглядит отверстие ф65, если оно не под блоком, с трубами ф6*9 или 6*12 не очень эстетично. И разница в цене между бурами 100-150 уе. Так что думайте сами, решайте сами.
_vvm пишет:
Просто когда отверстие 40мм, не сильно то легко можно протолкнуть трассу с дренажом,особенно когда блок в руках, и отверстие на высоте 2,8 м, а особенно когда газовая труба 1/2, или 5/8 очень интересно узнать кто как и чем работает из оснастки!
Делюсь: плотно уматываю скотчем линию, и в дырку 40 мм (газовая труба до 5/8") трасса влетает как пуля...
Недавно попробовали алмазом (ручная дрель Ridgid для мокрого алмазного бурения до 65 мм). Сверлит долго (40мм/0,6м за 2 ч) зато без вздувшихся на лбу вен и дыдочка ювелирной красоты и гладкости, трасса в такую входит не цепляясь. Культура! Правда на счет долго не уверен т.к. в срезе нашли два хороших гранитных булыжника и три куска арматуры 16 мм, распиленных соответственно поперек, как быстро было бы это с буром не готов сказать. Но самое главное не надо бояться, что кусок наружной стены упадет на кого нибудь вниз.
перенаправив хотя бы часть энергии из ног в голову ...
rodnin пишет:
Делюсь: плотно уматываю скотчем линию, и в дырку 40 мм (газовая труба до 5/8") трасса влетает как пуля...
скотчем, каким? и кстати , вы дренаж вместе с трассой мотаете скотчем, или отдельно затем проталкиваете? А также интересно дренаж наверняка металопласт?!
Цитата
exelente пишет:
Сверлит долго (40мм/0,6м за 2 ч) зато без вздувшихся на лбу вен и дыдочка ювелирной красоты и гладкости, трасса в такую входит не цепляясь.
Да , если конечно трасса идёт по гладкой внутренней поверхности , то конечно супер ! а так ещё и поверхность цепляется за обмотку,
_vvm пишет:
скотчем, каким? и кстати , вы дренаж вместе с трассой мотаете скотчем, или отдельно затем проталкиваете? А также интересно дренаж наверняка металопласт?!
Уматываю обыкновенным скотчем, сверху прохожу белой виниловой изоляцией... получается очень ровно и эстетично... дренаж металопласт труба... уматываю скотчем всё вместе, до выхода из стены на улицу, а снаружи дренаж и фреонопровод идут независимо...
s.a.s. пишет:
Читаю и в удивлении падаю со стула. Господа, вы чего? Все же элементарно
Элементарно, но видно не для всех. Человек попросил прояснить, вот ему и отвечают.
Мне представляется, как ржачно иной раз это все читают такие мастодонты как LordN и Air_wave
Просто почему и не рассказать, кто как делает! Почему не поделится!Может быть многим будет поучительно и пригодится!
Большое спасибо Всем кто откликнулся и делится опытом!
5435591 пишет:
Да и выглядит отверстие ф65, если оно не под блоком, с трубами ф6*9 или 6*12 не очень эстетично.
Вы про вариант с кабель каналом? Элементарно. Надрезаете обоину, отгибаете квадратик, прилепляете скотчем к стене. бурите. закладываете трассу, пените, обоину обратно. И все как и было ;)
Я сверлю два отверстия в армированном бетоне, 35мм и 20мм. Хватает под все. Неармированные стены - проломной бур Хитачи 65мм.
А проблем с совмещением торцов трубок и штуцеров ни разу не имел. У внутренних блоков специально делается крепление так, чтобы его можно было смещать вправо-влево. В зависимости от направления вывода магистрали использую и разные варианты алгоритма соединения. Если внутренник висит на несущей стене, спиной к наружнику, то, понятно, соединяю на полу магистраль с блоком, и заталкиваю это все в отверстие, вместе с блоком на весу. Потом защелкиваю блок.
Форум 
