Весной собрал на лоджии, присоединенной к квартире, вентиляционную установку (обратный клапан + фильтр + 2,4 КВт грелка + вентилятор Sollers & Palau Ecowatt + шумоглушитель + «мозг» GTC с ЖК-дисплеем). Точнее, собрал ее не сам, а купил все детали у вентиляционной конторы, и они же мне за дополнительные деньги все смонтировали, настроили и запустили. Полгода все прекрасно работало, а когда наступили холода, и начала активно работать в импульсном режиме грелка, вылезла проблема: при каждом включении и выключении грелки во всей квартире моргает свет. Кроме того, вентилятор начинает завывать в унисон грелке и морганию света: «У-у-У-у-У».
Из-за этого воя и моргания пользоваться вентустановкой невозможно (действует на нервы). Я обратился в контору, где ее покупал, и которая мне ее собирала, и они выдвинули две возможные причины происходящего: либо у меня где-то плохой контакт в цепи от щитка до установки, либо у меня в доме (14-ти этажная «точка» в СПб на 100 квартир), якобы, «плохое электричество», и из-за этого при включении грелки слишком падает напряжение. Причем, причину «плохого электричества» они обозначили как плохой контакт на клеммах в ТП-шке или на домовых фазах или подгоревший ноль и, словом, «разбирайтесь с Вашим домовым электриком».
Все контакты я проверил. Проблем с ними нет. На квартиру приходит 9 КВт (вводной автомат – 40 А, вводной провод – восемь квадратов). Общая мощность вентсистемы около 3 КВт (2,4 КВт – грелка + несколько сот ватт - вентилятор). Она (система) сидит на отдельном автомате 24А. К ней подведен провод четыре квадрата. Так что здесь никаких косяков я не вижу.
Что касается электричества в доме, то в процессе работы системы я вставил в розетку вольтметр и замерил напряжение (есть видео). Действительно, при каждом включении грелки напряжение падает с 230 до 210 вольт. А при выключении возвращается к прежнему значению. Однако, выяснилось, что колебания напряжения +-10% являются нормой по ГОСТу и, соответственно, не могут рассматриваться как неисправность. То есть, получается, что пока напряжение не провалится ниже чем 200 В мне с местным электриком даже не о чем разговаривать.
Как можно решить эту проблему? Контора, которая собирала и запускала эту установку, пытается тихонько соскочить. Типа, это не наша проблема. Ругаться с ними жестко я пока не хочу, если остается хоть малейшая возможность решить эту проблему каким-то простым способом. Тут мне подсказали, что, возможно, поможет установка стабилизатора напряжения. Это так? Главный минус состоит в том, что симисторный/тиристорный стабилизатор напряжения (а нужен именно такой, чтобы работал бесшумно, так как установка находится на лоджии, присоединенной к квартире) высокой точности (+-1%) и небольшого размера стоит минимум 35-40 тысяч рублей. При общей цене установки около 100 тысяч это – перебор.
Что делать в данной ситуации? Из-за чего происходит падение напряжения и как это исправить (убрать моргание и вой)?
Аналогичная проблема. Слабые сети в жилых домах. Просадка напряжения в момент пуска. Я решил проблему путем двухступенчатого включения нагревателя в ручном режиме.
По вентилятору - стоит регулятор скорости?
Соответственно, никакого ручного режима у меня нет. Я только выставляю желаемую температуру воздуха и скорость работы вентилятора, а автоматика добивается этого, манипулируя грелкой.
Вентилятор у меня стоит Sollers & Pallau TD Silent Ecowatt 500:
Поставщики вент. оборудования, думаю, действительно не виноваты. В качестве эксперимента померь напряжение при включении эл. чайника или другой нагрузки(2-3кВт).
Про ступенчатое управление: открой крышку эл. калорифера, посмотри из какого кол-ва тэнов состоит ваш нагреватель 2,4кВт. Если из, например, 2-х, тогда можно сделать управление так, чтоб половина работала от контроллера , а другая половина запитывалась бы от магнитного контактора , управляемого кнопкой или недорогим термостатом.Таким образом просадка напряжения при неодновременном включении двух половинок мощности нагревателя будет менее заметна.
В четверг сделал массу замеров. Сразу же скажу, что сравнивать их «в лоб» с предыдущими некорректно, поскольку уменьшение амплитуды колебаний напряжения (детали - ниже) могло быть вызвано несколькими причинами. В частности, в этот раз на улице было +4, а в прошлый – мороз градусов 5-10. Соответственно, пришлось изменить также желаемую температуру воздуха в помещении и скорость вентилятора. При сохранении тех же параметров, что и в прошлый раз, грелка включалась реже из-за более высокой температуры забортного воздуха. Поэтому, чтобы добиться ярко выраженного мерцания, эти параметры по сравнению с прошлым разом пришлось увеличить.
Кроме того, в прошлый раз замеры делались днем в будний день, когда сеть была загружена минимально. Напряжение в розетке колебалось в диапазоне от 211 до 225 Вольт (есть видео). Второй же раз замеры производились вечером (между 18 и 19 часами), когда нагрузка на сеть была достаточно высокой (все пришли домой с работы). В результате, максимальное значение напряжения оказалось меньше. Не знаю, могло ли это также повлиять на уменьшение амплитуды колебаний или это было вызвано факторами, описанными в предыдущем абзаце.
Сделал замеры в нескольких точках. Результаты получились интересные. Если суммировать, то, по сравнению с прошлым замером, амплитуда колебаний напряжения уменьшилась:
- в розетке в цепи установки рядом с ней (там же, где и в прошлый раз) - 210-217 В
- в другой розетке, в другой цепи, находящейся в другом помещении (в прихожей) - 210-217 В
- на автомате системы в квартирном щитке – не записал на видео, но амплитуда всего в несколько вольт (в пределах тех же 210-215 В, так как есть фото с этими значениями)
- на вводном автомате в квартирном щитке – не записал на видео, но амплитуда всего в несколько вольт (в пределах тех же 210-215 В, так как есть фото с этими значениями)
- на квартирном автомате в лестничном щитке 210-220 В (по факту есть два видео двух разных замеров: на первом колебание 213-220 В, на втором, сделанном через минуту, уже – 210-216 В)
После этого ради интереса я решил померить напряжение на каждой из трех лестничных фаз (уже безотносительно моей квартиры). На двух из них (включая «мою») напряжение постоянно прыгало в диапазоне 215-220 В. А на третьей - было абсолютно стабильным, практически без колебаний (218-219 В).
Как интерпретировать такие результаты я не знаю. Если бы «качало» только мою фазу, то я мог бы еще допустить какое-то влияние на это моей вентсистемы. И то, с большой натяжкой (ну не верю я, что 2-3 КВт грелка может «раскачать» фазу, на которой сидит почти 20 квартир). Но почему тогда «качало» и вторую фазу, к которой я не имею ни малейшего отношения? А, главное, почему третья фаза при этом оставалась стабильна? Она какая-то особо качественная, или просто большинства жителей квартир, «сидящих» на ней, в этот вечер просто не было дома?
На данный момент, единственный вывод – появление стойкого желания втихаря поменяться с соседом фазами и посмотреть, исчезнет ли моя проблема.
Да, еще я заметил, что изменение тональности воя вентилятора при колебаниях напряжения стало не таким заметным. Возможно, это связано с уменьшением амплитуды (не 14 В, а всего 7 В). Зато, поскольку замеры производились в темное время суток, на видео получилось зафиксировать степень изменения освещенности (величину "моргания").
Сегодня еще раз замерил напряжение на всех трех лестничных фазах. Везде "качает" в интервале 210-217 В. Третью фазу, которая раньше была 218-219 В, сегодня качает также, как и остальные. Так что, видимо, нет никакой суперфазы. Просто воскресенье, и все дома.
Мне не понятно другое. Если напряжение на фазе все время изменяется с амплитудой 7В, то почему свет у меня начинает моргать только тогда, когда включается грелка? Ведь ее включение амплитуду колебаний практически не увеличивает. Но свет, тем не менее, практически сразу на нее реагирует. Может, проблема все-таки не в напряжении? Может, вылезает какая-то наводка или модуляция?
Выяснился еще один нюанс. На каждом этаже к электросети подключены четыре квартиры. А фаз - только три. Соответственно, есть фаза, на которую подключены две квартиры. Это - стандартная ситуация. На следующем этаже две квартиры будут подключены уже к другой фазе. А этажом выше - к третьей. То есть, в целом по дому, на каждой фазе будет сидеть примерно одинаковое количество квартир.
Так вот, на моем этаже именно моя квартира является той, которая подключена к фазе совместно еще с одной. Это может в какой-то мере являться источником вышеописанных неприятностей?
При включении выключателя этот блок срабатывает таким образом, что питание на лампу подается постепенно, плавно, доходя до максимума где-то секунды за две-три. Если поставить подобный блок в цепь питания грелки (с учетом ее мощности, разумеется) и увеличить продолжительность импульсов нагрева (не одна секуда включно, одна - выключено, а, скажем 10(20,30) секунд включено и 10(20,30) секунд выключено) , то, по идее, засчет использования этого блока, напряжение на ней будет расти плавно и скачка не будет.
Это так или я что-то упускаю? И, даже если это сработает при вКлючении грелки, то не совсем понятно, что делать с импульсом вЫключения? Ведь когда я вЫключаю галогенки, они гаснут мгновенно, а не за несколько секунд. Существует ли аналог подобного девайса для плавного вЫключения ламп?
Просто нужно ставить нормальную автоматику.
тем более в квартиры
Чтобы она не вкл/выкл нагреватель гоняла а плавно регулировала.
(вы по пробуйте раз в секунду включать выключать электрочайник - тоже наверное прикольно будет)) )
Семисторную - если по научному
Теоретически можно поставить "поверх " этой вашей красивой, но дурацкой автоматики, придуманной под мкталлокерамические нагреватели - а судя по описанию у вас обычный, ТЭНовый.
А эту красивую вообще отключить от калорифера - и нехай думает, что она там что то регулирует
Ну например на сайте можно получить ленту специальную. Вот тут https://adamantis.by/ посмотрите на их выбор качество продукции у них отличное посмотрите что тут есть